potyomkin

Стелем пол по грунту - Ремонт и Строительство.
Строительство цокольного этажа просит значимых издержек, и если данный технический этаж не очень нужен, то от него лучше отрешиться. Верно устроенный пол по грунту имеет несколько слоёв и должен улечся по определённым правилам. Сходу стоит предупредить застройщиков, которые считают этот путь очень сложным и задумываются, что еще проще кинуть плиту на фундамент и уже поверх неё лить стяжку для пола. Так делать не стоит.
Пустотные плиты перекрытия являются преднапряжёнными, это означает, что в зоне опирания они имеют анкера, которые, оказавшись во увлажненной среде, начинают заржавевать и разрушать плиту. Почему и при каких критериях такое происходит?
1-ое и главное – маленький фундамент без продухов. Влага из земли под плитой будет испаряться и конденсироваться на панели, причём самые уязвимые места – это как раз места опирания. Усилят разрушительные процессы и потоки прохладного воздуха, которые проходят через торец плиты. Избежать всех этих негативных моментов можно единственным методом – устроив продухи по периметру фундамента, и сделать их нужно на высоте 45-50 см от земли (выше снежных наносов). В таком случае полностью можно использовать пустотную преднапряжённую плиту перекрытия.
Если Ваш фундамент еще ниже и настоящий подпол отсутствует, то, желаете Вы этого либо нет, придётся делать пол по грунту, причём отменно, чтоб позже не мучиться от грибка, плесени и холода. Приступают к его монтажу после окончания фундаментных работ. Снаружи и по периметру уложена гидроизоляция, произведена внешняя засыпка фундамента. Самое время сделать оборотную засыпку снутри него. Но за ранее следует произвести кропотливую уборку и разметку местности, используя смазанный мелом шнур и гидроуровень. Отметьте линию незапятнанного пола, финальной стяжки, толщину теплоизолятора – и приступайте к главным работам.
Если Вы решили строить дом в местности, где высоко размещены грунтовые воды и во время копания котлована чуть не получили озеро заместо дома, то в неотклонимом порядке уложите мелкие камешки и отведите воду в сторону. Оборотная засыпка делается большим речным песком послойно, приблизительно по 15-20 см каждый. Это связано с способностями трамбовочной машины, рассчитанной на воздействие, эквивалентное 100-150 кг. В данном случае уплотнить можно только маленький слой.
Щебёночный слой (фракция 40-60 мм) также нуждается в трамбовке. По некий причине застройщики считают, что щебень можно просто насыпать лопатой, и он уплотниться сам. Это некорректно. После трамбовки крупнофракционная щебёнка принудит грунт доуплотниться, и качество всей конструкции повысится.
Каждый удар (проход) уплотняющей машины должен след предшествующего перекрывать на 0,1-0,2 м. Для наилучшей трамбовки слои следует поливать водой. Ровность (отклонение от прямоты) подстилающего слоя из щебня и песка не должно быть более 15 мм. Чем тщательнее Вы утрамбуете поверхность, тем меньше возможность образования трещинок в полу.
По уплотнённому щебёночному слою заливают бетонное основание (предварительную стяжку из низкопробного бетона), на которое будет нанесена пароизоляция. В этом случае принципиальна конкретно пароизоляция, потому что нижележащие грунты имеют естественную влажность и она, под воздействием плюсовых температур, которые держаться снутри дома, будет подниматься ввысь и портить нам весь пирог пола.
Наносить пароизоляционные материалы нужно на основание, набравшее прочности и отлично высохшее. Пытайтесь обращаться с материалом аккуратненько, пристально заделывайте соединения (по аннотации), не допускайте разрывов и повреждений. Пароизоляционный слой заводится на стенку выше уровня основной чистовой стяжки.
Производится бетонный подстилающий слой по маячным рейкам либо маякам. Толщина его должна непременно соответствовать требованиям всей проектной документации и, не считая этого, быть более 100 мм – в производственных и 80 мм – в публичных и жилых зданиях.
Если Вы заливаете стяжку, по площади равную всему дому, и она превосходит 72 кв. м, нужно устроить деформационные швы в подстилающем бетонном слое во взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме этого, подстилающий бетонный слой должен быть изолирован от колонн, стенок, перегородок и фундаментов полосами, состоящими из водоизоляционных материалов.
При прокладке данного слоя нужно выдерживать общий уровень, отклонение от прямой полосы не должно быть больше, чем 5 мм – под покрытия на прослойке из жаркой мастики и оклеечную гидроизоляцию, 4 мм под бесшовные (сплошные) покрытия и 10 мм – под покрытия других типов.
На пароизоляцию наносится слой теплоизолятора. Избрать можно и минеральную вату (только особые плиты высочайшей прочности, созданные для полов по грунту), и пенополистирол, но идеальный вариант – это всё же экструдированный пенополистирол. Это очень долговременный и стойкий материал, он выдержит всё: и раствор на базе цемента, и тесты временем. Не понижается его эффективность даже в экстремальных критериях: воздействия низких температур, воды и механических нагрузок. И всё это благодаря его закрыто-ячеистой структуре.
Перед заливкой закрепляется по периметру помещения полоса шириной 10-12 мм (деформационный шов) и шириной 120-150 мм из вспененного пенополиэтилена. Толщина стяжки, уложенной по теплоизоляционной плите, должна быть не меньше 50 мм. При всем этом для армирования употребляется цементно-песчаный раствор М100 и сварная сетка 50 x 50 x 3(4).
Разделите комнату при помощи реек шириной 50 мм и длиной от 1,5 до 2 м для укладки бетона на полосы общей шириной около 1 м. Находиться верхняя поверхность реек должна со шнурами, которые натянуты повдоль стенок, на этом же уровне. Шнуры после укладки реек уберите. Правилом длиной около 1,2 м и сечением 100 на 60 мм разравнивайте бетон, перемещая её на себя и по разграничительным рейкам. По окончании работ накройте пол полиэтиленовой плёнкой либо мокроватыми мешками и оставьте для затвердения и выдерживания приблизительно на недели четыре. Повсевременно увлажняйте водой поверхность бетона в течение всего сих пор.
Для полного выравнивания нанесите слой самонивелира.